Faire les vues à plat d'un vêtement à partir d'une photo

Les vues à plat sont la pièce d'identité d'un vêtement. Tant qu'elles n'existent pas, personne, ni l'usine, ni le modéliste, ni l'acheteur, ne regarde la même chose que vous.

Ce que des vues à plat doivent montrer

• Le devant et le dos, à plat, sans corps ni mannequin, à la même échelle.
• Les lignes de couture, y compris les découpes qui ne se voient pas de loin.
• Les surpiqûres, en trait discontinu, parce qu'elles se cousent et se facturent.
• Les fermetures : boutons, zip, pressions, avec leur position.
• Les finitions de bord : ourlet, bord-côte, parementure.

Ce qu'elles ne montrent pas : l'ombre, la matière, le drapé, la couleur. Une vue à plat qui essaie d'être jolie devient illisible pour l'atelier.

Prendre en photo un vêtement à plat

Tout part de la photo, et une bonne photo à plat se prépare en deux minutes. Le but n'est pas une belle image : c'est une image où chaque couture se lit.

• Posez la pièce sur une surface unie et plus claire ou plus sombre qu'elle : un drap, une table, un parquet nu.
• Lissez-la à la main, manches le long du corps, col fermé si vous voulez le dessiner fermé. Un pli sur la photo devient une couture fantôme sur le dessin.
• Photographiez d'au-dessus, téléphone parallèle à la pièce, bras tendus ou debout sur une chaise. Pris de biais, le bas paraît plus large que le haut.
• Lumière du jour, sans flash et sans ombre portée forte : l'ombre de votre bras sur la pièce se lit comme une découpe.
• Une photo pour le devant, une pour le dos. Une photo à plat bat une photo portée, parce que le corps cache les coutures de côté.

Pourquoi partir d'une photo fonctionne

Une photo de la pièce portée ou posée contient déjà la plupart des informations : les proportions, l'emplacement des découpes, le type de col, la longueur des manches. Le passage au trait consiste à retirer le corps, la lumière et la matière pour ne garder que la construction. C'est une tâche de traduction, et c'est exactement le genre de tâche où un modèle d'image est bon.

Ce qu'il ne fera pas à votre place : décider de l'aisance, choisir le droit-fil, ou trancher un montage. Ce sont des décisions de patronnage, et elles appartiennent au modéliste. Sur cette plateforme, l'IA fait le design et la visualisation, et un modéliste humain réalise le patron. Cette séparation est volontaire.

Vues à plat techniques : ce que la fiche technique attend

Dans un bureau de style, « les vues à plat » désignent le dessin technique du vêtement posé à plat, vu de face et vu de dos, sans corps ni mouvement. C'est la première page d'une fiche technique : celle que l'atelier, le modéliste et l'usine regardent avant de lire la moindre cote.

Elles se lisent avec quelques conventions. Le trait continu marque les contours, les coutures et les pinces ; le pointillé marque les surpiqûres ; les boutons, les rivets et les fermetures sont dessinés à leur place exacte. Les deux vues sont à la même échelle, la vue de dos alignée sur la vue de face, pour comparer les longueurs d'un coup d'œil. Les cotes, les valeurs de couture et les notes de montage viennent ensuite, en légende ou dans le tableau des mesures.

Après le tracé, annotez à la main ce que la photo ne pouvait pas dire : la matière, son poids, la position exacte des fermetures, et les tolérances si vous les connaissez. Vérifiez aussi que chaque couture visible sur la pièce figure sur le dessin.

Dessin technique vêtement : vue à plat ou croquis ?

Le croquis de mode montre le vêtement porté, avec une silhouette et une attitude : il vend une idée. Le dessin technique montre le vêtement seul, posé à plat, face et dos, aux proportions réelles : il sert à le fabriquer. Quand une usine ou un modéliste demande « le dessin technique », ce sont les vues à plat qu'il attend.

Les vues à plat ne font pas la gradation, elles la préparent. La gradation se fait sur le patron, taille par taille, à partir des cotes ; la vue à plat indique où se trouvent les points que l'on mesure.

Après le dessin

Une vue à plat n'est pas un patron. Elle devient une fiche technique quand vous y ajoutez le tableau de mesures et les tolérances, et elle devient un patron quand un modéliste coupe les pièces. Ici, cette étape est facturée $29, $59 ou $129 selon le nombre de pièces, annoncé avant paiement ; la gradation est une option à $15.